Azelaic Acid nedir? Neden bir anda herkes konuşuyor?

Azelaic acid bir dicarboxylic acid.

Doğada da bulunabilen bir molekül.

Skincare açısından ise bizi ilgilendiren tarafı şu:

Azelaic acid aynı anda birkaç farklı mekanizmaya dokunabiliyor.

• anti-inflammatory
• antimicrobial
• keratolytic / comedolytic
• pigmentasyon süreçleri üzerinde etkili

Bu yüzden onu tek bir kategoriye koymak zor.

Bir exfoliant mı?

Bir akne aktifi mi?

Bir pigmentasyon aktifi mi?

Rosacea tedavisi mi?

Cevap:

bir miktar hepsi.

Ama klasik AHA/BHA mantığıyla aynı şey değil.

Hayır.

Azelaic acid’in adında “acid” geçmesi onu otomatik olarak:

glycolic acid
lactic acid
salicylic acid

ile aynı kategoriye sokmuyor.

Kimyasal olarak farklı bir ailede.

Azelaic acid’in etkisi:

keratinizasyon + inflamasyon + mikroorganizmalar + pigmentasyon

gibi farklı biyolojik süreçlerin birleşiminden geliyor.

Bu yüzden:

“Başka bir peeling asidi.”

olarak düşünmek eksik.

Evet.

Bu azelaic acid’in en güçlü kullanım alanlarından biri.

Azelaic acid burada birkaç noktadan çalışıyor.

Akne yalnızca “fazla yağ” meselesi değil.

Kıl folikülünün içindeki keratinizasyon süreci bozulduğunda hücre birikimi ve tıkaç oluşumu kolaylaşabilir.

Azelaic acid, keratinocyte proliferasyonu ve farklılaşmasıyla ilişkili süreçleri etkileyerek comedolytic ve keratolytic özellik gösterebilir.

Basitçe:

gözenek içindeki tıkanıklık döngüsünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Azelaic acid’in Cutibacterium acnes gibi foliküler mikroorganizmaların büyümesini azaltabilen antimikrobiyal özellikleri bulunuyor.

Ama:

“Azelaic acid doğal antibiyotiktir.”

demek doğru değil.

Antimikrobiyal etkisi olan farklı bir molekül.

Azelaic acid’in belki de beauty dünyasında yeterince anlatılmayan tarafı bu.

Anti-inflammatory etkisi var.

Bu nedenle yalnızca:

siyah nokta

değil,

kızarık ve inflamatuar akne lezyonları

tarafında da kullanılabiliyor.

Bazen alternatif olabilir.

Ama “hangisi daha iyi?” sorusunun tek cevabı yok.

Bazı durumlarda benzoyl peroxide veya topikal retinoidlerin yan etkileri fazla irritan olduğunda azelaic acid alternatif seçeneklerden biri olabilir.

Ama bu:

“Azelaic acid retinolün daha iyi versiyonudur.”

demek değil.

Retinoidler çok daha geniş bir mekanizma ve klinik veri alanına sahip.

Azelaic acid farklı bir araç.

Burada azelaic acid’in dermatolojik kullanımı daha da ilginçleşiyor.

Rosacea:

yalnızca kızaran cilt demek değil.

Kronik inflamatuar bir deri hastalığı ve farklı alt belirtiler gösterebilir.

Bunlardan biri:

papulopustular rosacea.

Yani yüzde:

• inflamatuar papüller
• pustüller
• kızarıklık

ile seyreden form.

Azelaic acid bu alanda kullanılan tedavi seçeneklerinden biridir.

Burada önemli ayrım yapalım.

Rosacea’da iki farklı görünüm olabilir:

inflamatuar lezyonlar

ve

kalıcı damar kaynaklı kızarıklık / telangiectasia.

Azelaic acid özellikle papül ve püstül gibi inflamatuar belirtiler tarafında anlamlı.

Dolayısıyla:

“Azelaic acid bütün yüz kızarıklığını geçirir.”

fazla geniş bir iddia.

İşte azelaic acid’i beauty dünyasında gerçekten ilginç yapan alanlardan biri.

Melanin üretiminin önemli basamaklarından birinde:

tyrosinase

isimli bir enzim yer alıyor.

Azelaic acid tyrosinase aktivitesiyle ilişkili süreçleri baskılayabilir.

Bu nedenle:

• post-inflammatory hyperpigmentation
• melasma
• akne sonrası koyu izler

gibi pigmentasyon sorunlarında uzun süredir araştırılıyor.

Özellikle akne eğilimli kişiler açısından avantajı şu olabilir:

aynı ürün hem aktif akne sürecini hem de ardından kalan pigment görünümünü hedefleyebilir.

Her zaman değil.

Sivilce geçtikten sonra kalan:

kahverengi / gri / koyu leke

çoğu zaman gerçek bir yara izi değil.

Buna:

Post-Inflammatory Hyperpigmentation — PIH

denebilir.

Gerçek atrofik veya kabarık akne skarları ise cilt yapısında fiziksel değişimdir.

Azelaic acid:

pigmentasyon üzerinde yardımcı olabilir.

Ama çukurlaşmış akne skarını kremle doldurmaz.

Burada kozmetik ve tıbbi ürünler birbirine karışabiliyor.

Piyasada:

%10

azelaic acid kozmetikleri oldukça yaygın.

Dermatolojik kullanımda ise ülkeden ülkeye değişmekle birlikte:

%15 gel / foam

ve

%20 cream

gibi formülasyonlar bulunuyor.

Ama:

%20 = %10’un iki katı etki

diye bir denklem yok.

Daha yüksek konsantrasyon:

• daha fazla etkinlik potansiyeli
• ama daha fazla irritasyon

anlamına da gelebilir.

Bunu söyleyemeyiz.

Ancak klinik dermatoloji literatürünün önemli kısmının %15–20 formülasyonlarla oluşturulduğunu bilmek gerekiyor.

%10 ürünler:

• daha iyi tolerans
• daha kolay erişim
• daha nazik başlangıç

gibi pratik avantajlara sahip olabilir.

Burada da hızlı sonuç beklememek lazım.

Akne için ilk iyileşmeler haftalar alabilir.

Pigmentasyon ve rosacea tarafında daha uzun süre gerekebilir.

Bu bir:

maraton ingredient.

Sprint değil.

Beauty internetinin favori kelimelerinden biri:

purging.

Ama her yeni sivilceyi:

“purging, devam et.”

diye açıklamak tehlikeli.

Özellikle:

• yoğun yanma
• kızarıklık
• kaşıntı
• alışılmadık bölgelerde yeni lezyonlar
• giderek kötüleşen irritasyon

varsa bu yalnızca “ürün çalışıyor” anlamına gelmez.

Birçok kişi güçlü asitlere veya retinoidlere göre azelaic acid’i daha kolay tolere edebilir.

Bu nedenle özellikle:

• akne + hassasiyet
• kızarıklık
• rosacea eğilimi

gibi kombinasyonlarda ilgi çekici.

Ama:

azelaic acid naziktir = asla irritasyon yapmaz

değil.

Azelaic acid’in AHA’lar gibi belirgin bir photosensitizing etkisiyle bilinmediği kabul edilir.

Ama buradan:

“SPF gerekmiyor.”

sonucu çıkarmayalım.

Akne sonrası pigmentasyon veya melasma gibi sorunları azaltmaya çalışıyorsanız güneş koruması zaten stratejinin önemli bir parçası.

İkisi de olabilir.

Asıl mesele zaman değil.

düzenlilik ve tolerans.

Genellikle evet.

Bu ikili özellikle:

• pigment görünümü
• bariyer
• inflamasyon
• yağlanma

ekseninde mantıklı bir kombinasyon olabilir.

Kimyasal olarak mutlak bir yasak değil.

Ama iki aktif de hassas ciltte irritasyon oluşturabilir.

Bu nedenle farklı zamanlarda kullanmak bazı kişiler için daha rahat olabilir.

Kullanılabilir.

Ama tekrar aynı soruya geliyoruz:

Gerekli mi?

Cildin problemi aktif eksikliği olmayabilir.

Aktif fazlalığı olabilir.

Genellikle evet.

Özellikle pigmentasyon odaklı bir rutinde iki içerik farklı mekanizmalar üzerinden düşünülebilir.

Ama iki güçlü ürünü aynı anda başlatmak gereksiz olabilir.

Azelaic acid burada retinoidlerden önemli biçimde ayrılıyor.

Mevcut veriler temelinde gebelik sırasında kullanılan daha güvenli akne seçeneklerinden biri olarak değerlendirilir.

Yine de gebelikte kullanılan bütün ilaç ve skincare ürünlerinin kadın doğum uzmanı veya dermatologla değerlendirilmesi en doğrusudur.

Bu noktada biraz dikkat.

Azelaic acid gerçekten rosacea tedavisinde kullanılan bir ilaç olabilir.

Ama:

her yüz kızarıklığı rosacea değildir.

Kontakt dermatit.

Seborrheic dermatitis.

Akne.

Irritant reaction.

Güneş hasarı.

Farklı durumlar benzer görünebilir.

Bu nedenle sürekli kızarıklık, yanma, flushing veya inflamatuar lezyonlar varsa dermatolojik değerlendirme çok daha anlamlı.

Hayır, gözenek anatomik olarak “kapanan” bir yapı değil.

Ancak komedonal tıkanıklık ve inflamasyon azaldığında:

gözenek görünümü daha temiz ve daha az belirgin

hale gelebilir.

Azelaic acid’in ana mekanizmalarından biri sebum üretimini baskılamak değil.

Bu önemli.

Çünkü yağlı ciltte işe yaraması:

“cildi kurutup bütün yağı yok ettiği”

anlamına gelmiyor.

Çünkü modern skincare kültürünün ilginç bir yere geldiğini düşünüyoruz.

Bir dönem:

daha güçlü = daha iyi

idi.

Şimdi ise daha fazla kişi:

birden fazla problemi aynı anda yönetebilecek, daha tolerable aktifler

arıyor.

Azelaic acid bu denklemde çok iyi oturuyor.